2009年
05月
04日
(月)
17:47 |
編集
最後の朝、夜明け前の午前５時頃に目が覚めた私は、そのまま寝付けなくなり、こっそりとドミトリーから抜け出した。ふとそれが最後の朝だと気付き、急に朝日を見たくなったのだ。
人影もまばらな夜明け前のアテネの街を横切り、フィロパポスの丘を目指す。アクロポリスの丘のすぐ隣にあるこの小高い丘を選んだのは、アクロポリスにあるパルテノン神殿とアテネの海が一望できるだろうと考えたからだった。ところが、いざ丘の麓まで来てみると、大都会の中心にあるとは思えないほど暗く、静まり返った森があり、先へ進むことが躊躇われた。ここで強盗にでも襲われたらひとたまりもない。しかし、どうしても朝日を見たい、そうすることで旅がうまく締めくくれるのだ、と何故か強く確信していた私は、すぐに真っ暗な山道を登り始めた。
わずか５分。あっという間に頂上までたどり着いた。眼下に広がるオレンジ色の光の海。それだけでも十分に美しい光景であったが、私はその丘の上でも最も見晴らしがよいと思われる場所に陣取り、小刻みに体を震わせながら朝日を待った。
やがて空が白み始める。次第に姿を現し始めたアテネの街並みは、どこまでも白く、美しいものだった。ギリシャ国旗の青と白が何を表しているのか、考えずともすぐに理解することが出来た。その街並みが少しずつ朝日を浴び、オレンジ色に輝き始める。かすかな光の中で少しずつ美しさを増すパルテノン神殿を眺めながら、私は徐々にこみ上げてくる下腹部の異変を感じ取っていた。何故だ。何故いまなんだ。私がこんなにも完璧な景色とともに旅を終えようとしているというのに。
山の稜線がくっきりと浮かびあがり、今にも朝日が差すであろうその瞬間、私はお尻の穴に全神経を集中させていた。おならがしたい。だが、明らかにゆるいと思われるブツをとどめたまま、おならをすることはおよそ不可能に思われた。そのとき、一筋の眩い光が目に飛び込んできた。ついに最後の朝日が登ったのだ。その瞬間、意を決した私は下腹部にそっと力を込めた。
「ええい！ま、ままよ！」
しゅーーーーー… ぷぴゅ。
旅人の行方は誰も知らない。
人影もまばらな夜明け前のアテネの街を横切り、フィロパポスの丘を目指す。アクロポリスの丘のすぐ隣にあるこの小高い丘を選んだのは、アクロポリスにあるパルテノン神殿とアテネの海が一望できるだろうと考えたからだった。ところが、いざ丘の麓まで来てみると、大都会の中心にあるとは思えないほど暗く、静まり返った森があり、先へ進むことが躊躇われた。ここで強盗にでも襲われたらひとたまりもない。しかし、どうしても朝日を見たい、そうすることで旅がうまく締めくくれるのだ、と何故か強く確信していた私は、すぐに真っ暗な山道を登り始めた。
わずか５分。あっという間に頂上までたどり着いた。眼下に広がるオレンジ色の光の海。それだけでも十分に美しい光景であったが、私はその丘の上でも最も見晴らしがよいと思われる場所に陣取り、小刻みに体を震わせながら朝日を待った。
やがて空が白み始める。次第に姿を現し始めたアテネの街並みは、どこまでも白く、美しいものだった。ギリシャ国旗の青と白が何を表しているのか、考えずともすぐに理解することが出来た。その街並みが少しずつ朝日を浴び、オレンジ色に輝き始める。かすかな光の中で少しずつ美しさを増すパルテノン神殿を眺めながら、私は徐々にこみ上げてくる下腹部の異変を感じ取っていた。何故だ。何故いまなんだ。私がこんなにも完璧な景色とともに旅を終えようとしているというのに。
山の稜線がくっきりと浮かびあがり、今にも朝日が差すであろうその瞬間、私はお尻の穴に全神経を集中させていた。おならがしたい。だが、明らかにゆるいと思われるブツをとどめたまま、おならをすることはおよそ不可能に思われた。そのとき、一筋の眩い光が目に飛び込んできた。ついに最後の朝日が登ったのだ。その瞬間、意を決した私は下腹部にそっと力を込めた。
「ええい！ま、ままよ！」
しゅーーーーー… ぷぴゅ。
旅人の行方は誰も知らない。
2009年
03月
16日
(月)
01:01 |
編集
Life is a jigsaw puzzle of dreams.
And I put a piece of it.
WARE TOUCHAKU SERI
And I put a piece of it.
WARE TOUCHAKU SERI
2009年
03月
12日
(木)
22:55 |
編集
カランバカに着いたのは夕方の4時頃だった。
普段なら適当な宿にチェックインしてすぐに街を見て回るところだったが、もはやこの旅の道連れであるかのように日々付き纏う小雨の空を苦々しい思いで見上げてから、私はまず、傘を売っている店を探し始めた。宿の女主人によれば、明日も１日雨だということだった。
砂漠で半年暮らし、その後も砂漠の国々を旅していた私にとって、雨ははじめ無縁のものだった。しかし、2月の中旬を過ぎ、シリアのダマスカスに到着した頃から度々雨に見舞われるようになり、イランではずぶ濡れの服も乾かぬままに夜行バスへと乗り込むようなこともあった。
しかし、私は断固として傘を買わなかった。それはまだ、雨は降ってもすぐに止むものだという砂漠での生活の感覚が抜け切っていなかったからだろう。しかし、あるいは"傘を買う"という僅かな必要経費でさえ、無駄遣いであるように感じていたのかもしれない。
それがなぜ帰国間際の今になって、傘などという"贅沢品"を買う気になったのだろう。ひとつには、翌日歩き回る予定のメテオラの奇岩群とその頂上に聳え立つ修道院を巡るにあたり、雨宿りもできない山歩きを余儀なくされるなどと考えただけでもうんざりしたことがある。しかし、それ以上に私の気持ちを変えたのは、ヨーロッパの"生活水準の高さ"だった。それは単に物価が高いということだけでなく、旅という"生活"の水準が自然に引き上げられてしまったことを意味する。それはイスタンブールの物価の上昇ぶりに驚いた時から始まり、"ユーロの国"ギリシャに入った頃、決定的になった。
今朝オフリドのオヤジに言われた通り、朝6時のバスでビトラの街へ行くと、オヤジの言う通り、国境まではタクシーしかないとのことだった。しかし、話が違ったのはタクシー代についてだ。オヤジはせいぜい5ユーロだと言ったが、ビトラのタクシードライバーは30ユーロから断固としてまけようとしない。私とて他に国境を越える手段はないのだし、やはりあのオヤジが適当なことを言っていただけなのだと諦め、恐らくフェアーな料金だと思われる30ユーロで手を打った。その時、手元にユーロがなかったため、両替屋に立ち寄ってもらい、マケドニアデナルの余りと100ドルをユーロに両替していたのだが、その時の85ユーロが、カランバカのカフェで温かいココアを飲んでいるとき、既に宿代も払えないほどの額まで減っていた。
一体どこでそんな大金を使ったのだろうと振り返ってみても、 所要1、2時間程度の中距離バスを数回乗り継いだ際のバス代と、その合間の軽食くらいしか思い当たる節がない。レストランで注文したのは確か、ピザとカプチーノ。そしてカランバカで雨宿りがてらに入ったカフェでは、ココアとクッキー。
ピザ! カプチーノ! ココア!
改めて振り返って、急に合点がいった。ピザやココアが不当なほど高かったわけではない。しかし、今までの旅で移動の合間や開き時間にそんな店に入っただろうか。いや、せいぜい売店のチャイで暖を取りながら、安くて量のあるクッキーをかじっていたくらいだ。それがどうしたというのだ。私は、ギリシャなどという、これまでで最も物価の高い国で、しなくてもいいような小さな贅沢を重ねている。イランでは、800円の夜行バスを10分粘って500円まで値切り、たった数百円の差のために小一時間早朝の街で安宿を探し回っていた。それらの努力が一杯のココアに相殺されている。
そのとき、ふと私は気が付いてしまった。終わったのだ。ヨーロッパに入ったとき、私の憧れた"バックパッカー旅行"はもう終わってしまったのだ、と。
既に私の金銭感覚は、日本でのそれに近付きつつあり、喫茶店で400円近く払うのが普通になっている。宿では値段交渉もそこそこにシャワー、トイレ付のシングルを選んだ。そして、オフリドで食べ、レモンソースの味付けがとてもおいしかったマス料理のように、今夜もギリシャのレストラン、タベルナでおいしいシーフードでも食べて、ビールでも飲んでやろうと思っている。
恐らく、それが正しいヨーロッパ旅行なのだろう。中東で貧乏旅行をするのはちっとも辛くなかった。むしろ庶民的な汚い食堂で、現地のおっさんたちの好奇の視線を集めながら、見様見真似で手を使って食事をしている瞬間が一番好きだった。そんな食堂は、ヨーロッパにはない。いや、まだ見ぬヨーロッパの片田舎にはあるのかもしれない。だが、その水準は田舎であってもきっと日本のそれに近く、わざわざ旅行に来てまでそんな食堂に入るなら、私は多少高くても小綺麗でオシャレな店を選ぶだろう。
2年前、大学のサークルの皆とトルコを旅行した時、二度とスーツケースを引きづるような旅はしたくない。これからは絶対にバックパックなのだ、と心に決めていた。しかし今私は、雨降りしきるオフシーズンのギリシャで、次は彼女と来よう、それもできるなら夏がいい。スーツケースに余所行きの服を詰めて、オシャレで美しいヨーロッパを、少し贅沢をしながらのんびりと旅しようと、そんな風に思っている。そうだ、それがヨーロッパでの正しい旅の形なのだ。
また、同時に思った。そうでないのなら、次の旅先はヨーロッパではない、と。
普段なら適当な宿にチェックインしてすぐに街を見て回るところだったが、もはやこの旅の道連れであるかのように日々付き纏う小雨の空を苦々しい思いで見上げてから、私はまず、傘を売っている店を探し始めた。宿の女主人によれば、明日も１日雨だということだった。
砂漠で半年暮らし、その後も砂漠の国々を旅していた私にとって、雨ははじめ無縁のものだった。しかし、2月の中旬を過ぎ、シリアのダマスカスに到着した頃から度々雨に見舞われるようになり、イランではずぶ濡れの服も乾かぬままに夜行バスへと乗り込むようなこともあった。
しかし、私は断固として傘を買わなかった。それはまだ、雨は降ってもすぐに止むものだという砂漠での生活の感覚が抜け切っていなかったからだろう。しかし、あるいは"傘を買う"という僅かな必要経費でさえ、無駄遣いであるように感じていたのかもしれない。
それがなぜ帰国間際の今になって、傘などという"贅沢品"を買う気になったのだろう。ひとつには、翌日歩き回る予定のメテオラの奇岩群とその頂上に聳え立つ修道院を巡るにあたり、雨宿りもできない山歩きを余儀なくされるなどと考えただけでもうんざりしたことがある。しかし、それ以上に私の気持ちを変えたのは、ヨーロッパの"生活水準の高さ"だった。それは単に物価が高いということだけでなく、旅という"生活"の水準が自然に引き上げられてしまったことを意味する。それはイスタンブールの物価の上昇ぶりに驚いた時から始まり、"ユーロの国"ギリシャに入った頃、決定的になった。
今朝オフリドのオヤジに言われた通り、朝6時のバスでビトラの街へ行くと、オヤジの言う通り、国境まではタクシーしかないとのことだった。しかし、話が違ったのはタクシー代についてだ。オヤジはせいぜい5ユーロだと言ったが、ビトラのタクシードライバーは30ユーロから断固としてまけようとしない。私とて他に国境を越える手段はないのだし、やはりあのオヤジが適当なことを言っていただけなのだと諦め、恐らくフェアーな料金だと思われる30ユーロで手を打った。その時、手元にユーロがなかったため、両替屋に立ち寄ってもらい、マケドニアデナルの余りと100ドルをユーロに両替していたのだが、その時の85ユーロが、カランバカのカフェで温かいココアを飲んでいるとき、既に宿代も払えないほどの額まで減っていた。
一体どこでそんな大金を使ったのだろうと振り返ってみても、 所要1、2時間程度の中距離バスを数回乗り継いだ際のバス代と、その合間の軽食くらいしか思い当たる節がない。レストランで注文したのは確か、ピザとカプチーノ。そしてカランバカで雨宿りがてらに入ったカフェでは、ココアとクッキー。
ピザ! カプチーノ! ココア!
改めて振り返って、急に合点がいった。ピザやココアが不当なほど高かったわけではない。しかし、今までの旅で移動の合間や開き時間にそんな店に入っただろうか。いや、せいぜい売店のチャイで暖を取りながら、安くて量のあるクッキーをかじっていたくらいだ。それがどうしたというのだ。私は、ギリシャなどという、これまでで最も物価の高い国で、しなくてもいいような小さな贅沢を重ねている。イランでは、800円の夜行バスを10分粘って500円まで値切り、たった数百円の差のために小一時間早朝の街で安宿を探し回っていた。それらの努力が一杯のココアに相殺されている。
そのとき、ふと私は気が付いてしまった。終わったのだ。ヨーロッパに入ったとき、私の憧れた"バックパッカー旅行"はもう終わってしまったのだ、と。
既に私の金銭感覚は、日本でのそれに近付きつつあり、喫茶店で400円近く払うのが普通になっている。宿では値段交渉もそこそこにシャワー、トイレ付のシングルを選んだ。そして、オフリドで食べ、レモンソースの味付けがとてもおいしかったマス料理のように、今夜もギリシャのレストラン、タベルナでおいしいシーフードでも食べて、ビールでも飲んでやろうと思っている。
恐らく、それが正しいヨーロッパ旅行なのだろう。中東で貧乏旅行をするのはちっとも辛くなかった。むしろ庶民的な汚い食堂で、現地のおっさんたちの好奇の視線を集めながら、見様見真似で手を使って食事をしている瞬間が一番好きだった。そんな食堂は、ヨーロッパにはない。いや、まだ見ぬヨーロッパの片田舎にはあるのかもしれない。だが、その水準は田舎であってもきっと日本のそれに近く、わざわざ旅行に来てまでそんな食堂に入るなら、私は多少高くても小綺麗でオシャレな店を選ぶだろう。
2年前、大学のサークルの皆とトルコを旅行した時、二度とスーツケースを引きづるような旅はしたくない。これからは絶対にバックパックなのだ、と心に決めていた。しかし今私は、雨降りしきるオフシーズンのギリシャで、次は彼女と来よう、それもできるなら夏がいい。スーツケースに余所行きの服を詰めて、オシャレで美しいヨーロッパを、少し贅沢をしながらのんびりと旅しようと、そんな風に思っている。そうだ、それがヨーロッパでの正しい旅の形なのだ。
また、同時に思った。そうでないのなら、次の旅先はヨーロッパではない、と。
2009年
03月
12日
(木)
00:05 |
編集
オフリドは美しい街だった。ユネスコの世界遺産であることを差し引いても、マケドニア屈指の観光地となり得たことが当然のように思える。また、完全にオフシーズンであるため、街には観光客が殆どおらず、それがまた湖の静けさと美しさを引き立てているようだった。
オフリドに着いたのは昨日のことだ。ブルガリアの首都ソフィアから6時間、前夜から降り続いていた湿っぽい雪のためか、やけにゆっくりと走るバスに揺られて国境を越え、マケドニアの首都スコピエへ。そこからすぐにバスを乗り継いでさらに3時間ほど走り、山の稜線が夕闇に美しく浮かび上がる頃、オフリドに到着した。
バスを降りるとすぐに怪しげなオヤジが声をかけてくる。宿はあるのか。なければうちへ来ないか。この辺りの国では、ドミトリーのある汚い安宿の類があまりなく、代わりに民家の一室に泊まる"プライベートルーム"というスタイルの宿が最も安い。このオヤジは、要するにそのプライベートルームの家主兼客引きだった。この手の旅をしていると分かるが、長距離バスから降りて真っ先に声をかけてくる輩は、十中八九とまではいかないが、6〜7割方ろくでもない奴だと相場は決まっている。ぼったくりタクシーのドライバーか、その手の客引きだ。彼らは決まって、ダウンタウンへ行くにはタクシーしかないとか、×××はもう閉まっているなどと言うが、大抵でまかせか、本当だとしても少し歩いて流しのタクシーを拾う方がマシな場合が殆どだ。このオヤジも例によって、インフォメーションは閉まっているから、プライベートルームは紹介してくれない、さぁうちに行こう!と調子のいいことを並べ立ててくる。いかにも怪しい。しかし、しばらく無視してバスターミナルのオフィスを尋ね歩いても、本当にインフォメーションや旅行会社は開いていないようだ。そこでしぶしぶ、オヤジに促されるまま歩きながら、一泊いくらなんだ、とぶっきらぼうに尋ねてみる。すると、600デナルだと答える。約1500円。このあたりにしてはかなり良心的な値段だ。だが、旅行会社を通さないプライベートルームは当たり外れが大きいらしいと聞いていたため、まだ完全には警戒を解かない。しかし、いざ部屋を見てみると、とても綺麗でロケーションも申し分ない。そうか、ここはもうヨーロッパ。何でもまず疑ってかかる旅は終わったんだなと安心すると同時に、いささか寂しい気もしてくる。その日は久々の洗濯を済ませ、外で少し贅沢な夕食を済ませてから温かいベットで眠りについた。
翌朝、イスタンブールで衝動買いしたアザーン時計の爆音で目を覚ました。少しまどろんでからシャワーを浴び、オヤジにもう一泊する旨を告げて外へ出た。次の目的地ギリシャへ行くには今日中にスコピエへ戻り、翌朝一番のテッサロニキ行の列車に乗らなければならないと思っていたのだが、オヤジ曰く、ここからバスで2時間ほどのビトラという街へ行き、そこからタクシーで国境まで行った方が速い。ギリシャ側のゲートウェイ、フロリアからも絶対にバスがある。だからうちでもう一泊した方が安くてベターだ、とのこと。相変わらずオヤジの口調は怪しいが、ガイドブックにない国境越えというのも面白いし、オヤジの言うことが本当なら実際そちらの方が安くて無駄もない。そこで私は昨夜のうちに、もう一泊することを決めたのだった。
きりりと身に染みる寒さの中、昨夜夕食を食べたレストランのあるメインストリートを更に進むと、突然目の前に湖が広がる。バスでオフリドに着く直前に少しだけ見えた美しい湖、オフリド湖。実際に近くで見ると想像以上に美しい。水は透き通っていて、もう少し晴れていれば水深20メートルでも底が見えそうな程だ。湖を取り囲む山々には分厚い雲がかかり、雪を頂く山頂と真っ白な曇り空との境界が曖昧に交わっている。カモメに似た水鳥たちがカァーカァーと鳴いている以外、波の音しか聞こえない静けさに、私は何だか嬉しくなってうきうきと歩き始めた。
自然の美しさもさることながら、街並みもとても魅力的だった。"地球の歩き方"の特集写真に惹かれて、急ぎ足で立ち寄ったトルコのサフランボルなどは、世界遺産の街並みというわりに期待したほどでもなかったのだが、逆にさほど期待していなかったオフリドの街並みはとても愛らしく、私の趣味によく合っていた。また面白かったのが、ところどころに止まっているレトロな車だった。うん十年もののオンボロ車なら中東でいくらでも見かけたが、この街の車はワーゲンのビートルをさらに小さくしたようなミニカーで、これが何とも可愛く、伝統家屋と石畳の坂道によく似合っていた。その車の上に猫が行儀よく座ってこちらを見ているものだから、つい写真を撮り過ぎてしまった。
街を適当にぶらついた後、雰囲気のいい喫茶店で遅い朝食を食べる。ベーコンとマッシュルーム、チーズの入った具沢山なオムレットとクリームのたっぷり入ったカプチーノ。これまでの旅にしてはいささか贅沢な朝食であったが、スコピエのATMで引き出した現金が、マケドニアの物価と滞在日数に対して多すぎたことや、ヨーロッパに来てまで貧乏旅行に徹するのも難しいだろうとの思いから、どうも財布のヒモが緩んでいる。
ゆったりとした食事を楽しんだのち、沢木耕太郎の"深夜特急"を久々に読み進める。この旅に持ってきた本は、嫌というほど何冊もあるガイドブックと中東イスラーム史の概説書以外に、この"深夜特急"だけだったのだが、沢木氏がイランからトルコまで抜けてくるくだりの随所で、自分の通ってきた街が登場してくるのが面白かった。数十年の時を経て、自分が彼と同じ道を辿り、同じような経験をして、同じようなことを感じているとは、何ともオツなことだ。ちなみに今日の日記が彼の文体の模倣であること、わざわざ日本語未対応のネットカフェで何とか日本語入力方法を探し出してまでこんな長文を書いていることは、彼の本に影響されたことと、時間が有り余っていることの証拠に他ならない。
しかし、こんなにのんびりとしているのは久々だ。もしかしたらこの旅で初めてのことかもしれない。思えば、長年の念願が叶った今回の旅はいささか詰込み過ぎたようにも思う。たった1ヵ月半しかないにも関わらず、エジプト、ヨルダン、シリア、トルコ、ブルガリア、マケドニア、ギリシャという旅程に、途中からレバノンとイランまで加えた。とりわけイランが広大で、かなり急いだにも関わらず、一通り回るのに10日もかかった。そのために、今回が2回目のトルコなどは一度に1000キロ移動するなど、広大で見所だらけの土地を一気に駆け抜けるはめになった。2連続、3連続で夜行バスに乗ったり、ブルガリアなど1日しか滞在していない。ここで2泊しているのも、単にうまい夜行バスがないためだ。普段なら今頃バスターミナルでバスを待っているところだろう。
それでもこの旅には私自身とても満足している。西寄りの文化と情報にばかり晒されている我々日本人には、テロや誘拐、紛争など物騒なイメージしかない中東だが、実際の印象はそれらとはほど遠い。人々は基本的に騒々しく、旅行者と見ると話しかけるのが大好きな人ばかりだが、とにかく親切で温かい人が多かった。イスラームの教えが行き届いているためだということだが、ともかく治安もよく、全体的に何事も容易だった。何故これほど歴史が深く、数々の世界遺産と興味深いイスラム文化に溢れた土地が敬遠されなければならないのだろう。それこそ偏見そのものなのではないか。
小雨が降る中、湖畔の木の下で雨宿りをしながら、そんなことに想いを巡らせていたが、一向に晴れる気配がなく、暗くなるばかりの空に夕焼けを諦め、ネットカフェに長居した後、また少し豪奢な夕食を食べる。中東の砂漠を駆け抜ける荒々しい旅は終わったのだ。ここまで来て同じような旅を続ける理由もなければ方法もない。その事実にどこか胸の痛みを覚えながら、私はアテネまで続く残りわずかな旅程を再確認し、過ぎ去った中東の荒野と美しいヨーロッパの森を、心の奥に刻み付けた。
オフリドに着いたのは昨日のことだ。ブルガリアの首都ソフィアから6時間、前夜から降り続いていた湿っぽい雪のためか、やけにゆっくりと走るバスに揺られて国境を越え、マケドニアの首都スコピエへ。そこからすぐにバスを乗り継いでさらに3時間ほど走り、山の稜線が夕闇に美しく浮かび上がる頃、オフリドに到着した。
バスを降りるとすぐに怪しげなオヤジが声をかけてくる。宿はあるのか。なければうちへ来ないか。この辺りの国では、ドミトリーのある汚い安宿の類があまりなく、代わりに民家の一室に泊まる"プライベートルーム"というスタイルの宿が最も安い。このオヤジは、要するにそのプライベートルームの家主兼客引きだった。この手の旅をしていると分かるが、長距離バスから降りて真っ先に声をかけてくる輩は、十中八九とまではいかないが、6〜7割方ろくでもない奴だと相場は決まっている。ぼったくりタクシーのドライバーか、その手の客引きだ。彼らは決まって、ダウンタウンへ行くにはタクシーしかないとか、×××はもう閉まっているなどと言うが、大抵でまかせか、本当だとしても少し歩いて流しのタクシーを拾う方がマシな場合が殆どだ。このオヤジも例によって、インフォメーションは閉まっているから、プライベートルームは紹介してくれない、さぁうちに行こう!と調子のいいことを並べ立ててくる。いかにも怪しい。しかし、しばらく無視してバスターミナルのオフィスを尋ね歩いても、本当にインフォメーションや旅行会社は開いていないようだ。そこでしぶしぶ、オヤジに促されるまま歩きながら、一泊いくらなんだ、とぶっきらぼうに尋ねてみる。すると、600デナルだと答える。約1500円。このあたりにしてはかなり良心的な値段だ。だが、旅行会社を通さないプライベートルームは当たり外れが大きいらしいと聞いていたため、まだ完全には警戒を解かない。しかし、いざ部屋を見てみると、とても綺麗でロケーションも申し分ない。そうか、ここはもうヨーロッパ。何でもまず疑ってかかる旅は終わったんだなと安心すると同時に、いささか寂しい気もしてくる。その日は久々の洗濯を済ませ、外で少し贅沢な夕食を済ませてから温かいベットで眠りについた。
翌朝、イスタンブールで衝動買いしたアザーン時計の爆音で目を覚ました。少しまどろんでからシャワーを浴び、オヤジにもう一泊する旨を告げて外へ出た。次の目的地ギリシャへ行くには今日中にスコピエへ戻り、翌朝一番のテッサロニキ行の列車に乗らなければならないと思っていたのだが、オヤジ曰く、ここからバスで2時間ほどのビトラという街へ行き、そこからタクシーで国境まで行った方が速い。ギリシャ側のゲートウェイ、フロリアからも絶対にバスがある。だからうちでもう一泊した方が安くてベターだ、とのこと。相変わらずオヤジの口調は怪しいが、ガイドブックにない国境越えというのも面白いし、オヤジの言うことが本当なら実際そちらの方が安くて無駄もない。そこで私は昨夜のうちに、もう一泊することを決めたのだった。
きりりと身に染みる寒さの中、昨夜夕食を食べたレストランのあるメインストリートを更に進むと、突然目の前に湖が広がる。バスでオフリドに着く直前に少しだけ見えた美しい湖、オフリド湖。実際に近くで見ると想像以上に美しい。水は透き通っていて、もう少し晴れていれば水深20メートルでも底が見えそうな程だ。湖を取り囲む山々には分厚い雲がかかり、雪を頂く山頂と真っ白な曇り空との境界が曖昧に交わっている。カモメに似た水鳥たちがカァーカァーと鳴いている以外、波の音しか聞こえない静けさに、私は何だか嬉しくなってうきうきと歩き始めた。
自然の美しさもさることながら、街並みもとても魅力的だった。"地球の歩き方"の特集写真に惹かれて、急ぎ足で立ち寄ったトルコのサフランボルなどは、世界遺産の街並みというわりに期待したほどでもなかったのだが、逆にさほど期待していなかったオフリドの街並みはとても愛らしく、私の趣味によく合っていた。また面白かったのが、ところどころに止まっているレトロな車だった。うん十年もののオンボロ車なら中東でいくらでも見かけたが、この街の車はワーゲンのビートルをさらに小さくしたようなミニカーで、これが何とも可愛く、伝統家屋と石畳の坂道によく似合っていた。その車の上に猫が行儀よく座ってこちらを見ているものだから、つい写真を撮り過ぎてしまった。
街を適当にぶらついた後、雰囲気のいい喫茶店で遅い朝食を食べる。ベーコンとマッシュルーム、チーズの入った具沢山なオムレットとクリームのたっぷり入ったカプチーノ。これまでの旅にしてはいささか贅沢な朝食であったが、スコピエのATMで引き出した現金が、マケドニアの物価と滞在日数に対して多すぎたことや、ヨーロッパに来てまで貧乏旅行に徹するのも難しいだろうとの思いから、どうも財布のヒモが緩んでいる。
ゆったりとした食事を楽しんだのち、沢木耕太郎の"深夜特急"を久々に読み進める。この旅に持ってきた本は、嫌というほど何冊もあるガイドブックと中東イスラーム史の概説書以外に、この"深夜特急"だけだったのだが、沢木氏がイランからトルコまで抜けてくるくだりの随所で、自分の通ってきた街が登場してくるのが面白かった。数十年の時を経て、自分が彼と同じ道を辿り、同じような経験をして、同じようなことを感じているとは、何ともオツなことだ。ちなみに今日の日記が彼の文体の模倣であること、わざわざ日本語未対応のネットカフェで何とか日本語入力方法を探し出してまでこんな長文を書いていることは、彼の本に影響されたことと、時間が有り余っていることの証拠に他ならない。
しかし、こんなにのんびりとしているのは久々だ。もしかしたらこの旅で初めてのことかもしれない。思えば、長年の念願が叶った今回の旅はいささか詰込み過ぎたようにも思う。たった1ヵ月半しかないにも関わらず、エジプト、ヨルダン、シリア、トルコ、ブルガリア、マケドニア、ギリシャという旅程に、途中からレバノンとイランまで加えた。とりわけイランが広大で、かなり急いだにも関わらず、一通り回るのに10日もかかった。そのために、今回が2回目のトルコなどは一度に1000キロ移動するなど、広大で見所だらけの土地を一気に駆け抜けるはめになった。2連続、3連続で夜行バスに乗ったり、ブルガリアなど1日しか滞在していない。ここで2泊しているのも、単にうまい夜行バスがないためだ。普段なら今頃バスターミナルでバスを待っているところだろう。
それでもこの旅には私自身とても満足している。西寄りの文化と情報にばかり晒されている我々日本人には、テロや誘拐、紛争など物騒なイメージしかない中東だが、実際の印象はそれらとはほど遠い。人々は基本的に騒々しく、旅行者と見ると話しかけるのが大好きな人ばかりだが、とにかく親切で温かい人が多かった。イスラームの教えが行き届いているためだということだが、ともかく治安もよく、全体的に何事も容易だった。何故これほど歴史が深く、数々の世界遺産と興味深いイスラム文化に溢れた土地が敬遠されなければならないのだろう。それこそ偏見そのものなのではないか。
小雨が降る中、湖畔の木の下で雨宿りをしながら、そんなことに想いを巡らせていたが、一向に晴れる気配がなく、暗くなるばかりの空に夕焼けを諦め、ネットカフェに長居した後、また少し豪奢な夕食を食べる。中東の砂漠を駆け抜ける荒々しい旅は終わったのだ。ここまで来て同じような旅を続ける理由もなければ方法もない。その事実にどこか胸の痛みを覚えながら、私はアテネまで続く残りわずかな旅程を再確認し、過ぎ去った中東の荒野と美しいヨーロッパの森を、心の奥に刻み付けた。
2009年
03月
11日
(水)
01:14 |
編集
Shuku! Europe hatsu jouriku!
Ima Macedonia no sekai-isan no machi, Ohrid ni imasu.
Jinsei hatsu no Europe ha Bulgaria deshita ga,
Nanto taizai ha shuto no Sophia ni 1 day dake..
Shikamo Sophia kara katamichi 3 hours no sekai-isan,
'Rila Monastory' wo mini itta node,
Sophia jitai wo aruita noha honno a few hours.
Monastory no kabe-ichimen no 'Furesuko-ga' ha subarashikatta kedo,
Bulgaria ga donna kuni ka image mo tsukanakatta noga zannen deshita.
Macedonia mo ashita 1 nichi Ohrid wo sightseeing surudake desuga,
Bus kara mita yutakana mori no keshiki dake demo,
Macedonia ga totemo shizen no kirei na kuni dato kanjimasu.
Ashita no Ohrid Lake and Churches, tanoshimi yanaaa
So-ieba, Rila Monastory de Japanese no cupple ni deai mashita.
Tabizuki no kareshi & normal na kanojo ga,
Futari de issho ni 3 weeks journey in East Europe.
You know what I want to say ;P
Oh, man! Time is running out.
Ima Macedonia no sekai-isan no machi, Ohrid ni imasu.
Jinsei hatsu no Europe ha Bulgaria deshita ga,
Nanto taizai ha shuto no Sophia ni 1 day dake..
Shikamo Sophia kara katamichi 3 hours no sekai-isan,
'Rila Monastory' wo mini itta node,
Sophia jitai wo aruita noha honno a few hours.
Monastory no kabe-ichimen no 'Furesuko-ga' ha subarashikatta kedo,
Bulgaria ga donna kuni ka image mo tsukanakatta noga zannen deshita.
Macedonia mo ashita 1 nichi Ohrid wo sightseeing surudake desuga,
Bus kara mita yutakana mori no keshiki dake demo,
Macedonia ga totemo shizen no kirei na kuni dato kanjimasu.
Ashita no Ohrid Lake and Churches, tanoshimi yanaaa
So-ieba, Rila Monastory de Japanese no cupple ni deai mashita.
Tabizuki no kareshi & normal na kanojo ga,
Futari de issho ni 3 weeks journey in East Europe.
You know what I want to say ;P
Oh, man! Time is running out.
2009年
03月
07日
(土)
22:46 |
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Japanese
Yomenai kakenai
Netcafe
Eigo majiri no 5-7-5, merhaba shohei desu.
Ima Istanbul ni imasu.
From Doubayazit to Safranbolu ha,
More than 1,000 km no dai-idou deshita.
Turkey deka-sugi. But dai-suki.
Aikawarazu bread ga �ok g�zel (chou umai).
Bus mo comfortable dashi,
Idou-chu no landscape mo dynamic incrediblly.
However jikan ga nai node,
Konkai ha unfortunately kakeashi de pass-by desu.
Ashita Bulgaria no Sophia ni mukai masu by yakou bus.
2 years ago to yui-itsu different nanoha BUKKA.
Subete ga double or triple price ni natte masu.
En-daka ni shitatte fucking expensive.
Life is difficult all over the world.
Yomenai kakenai
Netcafe
Eigo majiri no 5-7-5, merhaba shohei desu.
Ima Istanbul ni imasu.
From Doubayazit to Safranbolu ha,
More than 1,000 km no dai-idou deshita.
Turkey deka-sugi. But dai-suki.
Aikawarazu bread ga �ok g�zel (chou umai).
Bus mo comfortable dashi,
Idou-chu no landscape mo dynamic incrediblly.
However jikan ga nai node,
Konkai ha unfortunately kakeashi de pass-by desu.
Ashita Bulgaria no Sophia ni mukai masu by yakou bus.
2 years ago to yui-itsu different nanoha BUKKA.
Subete ga double or triple price ni natte masu.
En-daka ni shitatte fucking expensive.
Life is difficult all over the world.
2009年
03月
04日
(水)
21:23 |
編集
今トルコの東端、イランとの国境の町ドウバヤズットにいます。
久々にシャワー浴びれると思ったのに、
この宿、夜８時からしかお湯出ないらしく…
しかも外は氷点下近いってのに昼間は暖房が入ってない！
宿が寒すぎるため、今ネットカフェで暖を取ってるところです。
てか移動ばかりしすぎて替えの下着が一枚もない…怯
今日洗濯の予定だったのに、こんな寒い中で
冷水使って洗濯なんかできねぇよバーロ！！
…リアルにどうしよう。
まぁしかし、イラン駆け足だったけどよかったなぁ。
本当に人が温かくて、毎日の出会いが楽しかった。
が、唯一どうにも相性が悪かったのがテヘラン。
イラン入りの日もその翌日も、
イランを周遊して戻ってきた日も。
あまり英語の通じないイランですが、
何かとみんなが助けてくれるので、
けっこうどこも段取りよく回れたんですよね。
それが何故かテヘランだけはうまくいかない。
不要な不手際や問題が生じて時間を無駄にしたり、
タクシードライバーともムカつくくらい毎回もめる。
結局イランでテヘランが一番滞在時間長かったのに、
ちゃんと観光できたのは宝石博物館だけでした。ありえねぇ。
でもこの宝石博物館はなかなか。
イラン最大手銀行本店の地下にあって、
何も持ち込めない超セキュリティ厳重な扉の中。
しかも週４日、１日２時間しか開いてないというレアぶり。
ルパンならずともシチュエーション萌えは必至です。
中に入ったら入ったで、これでもかってくらいに
ダイヤモンド、エメラルド、サファイア、ブラブラブラ…
もちろんただ豪華なだけじゃなく、歴史的価値も高いものばかり。
全部買い取ったら何兆円になるんだろうな、あれ。
まぁこれ見れたから許してやるかってことにして、
テヘランを後にし、寝台列車の一等でタブリーズへ。
海外初の寝台列車でしたが超快適で最高でした。
またイスタンブールからヨーロッパ入りのとき乗りたいとこですが、
イランみたいに安くないんだろうなぁ…金銭感覚が戻らない。
早朝タブリーズに着いてからは、そのままバスで国境の町マークーへ。
このたった４時間のバスが思いのほか、よかったです。
雪山から草原に出たと思ったら、岩肌の険しい山が出てきたり、
どこまでも続くなだらかな丘陵地帯をまーっすぐ突っ切ったり。
いかにも「アジア横断」的な雄大な景色をつまみ食いした感じ。
寒いけど爽やかな好天の中、昼過ぎに到着したドウバヤズット。
歩き方に乗ってるこの町の写真がなんか西遊記みたいで、
いかにも「最果ての街」っぽく、どうしても来たかったのですが、
実際来てみてほんとに予想通り。めちゃくちゃ寒いけど、
トルコ版富士山っぽいアール山を遠くに頂く景色が絶景。
街の近くの山の中腹にあるイサク・パシャ宮殿も
大きな目的のひとつだったんですが、景色も手伝ってかっこいい！
でも半分も見終わらないうちに閉館とかで追い出され、
ナニクソ！と高台から眺めようと上り始めると、
山岳救助犬みたいな大型犬が４匹も集まってきて吼える吼える。
仕事し過ぎな番犬ですが、近所の羊飼いの犬だったみたい。
とにかく、あんな巨体に襲われたらたまらんなと早々に退散…
まぁいい写真取れたからよしとしよう。
明日は朝のバスに乗り、20時間かけてアンカラへ。
その後アンカラからそのままサフランボルを目指します。
…外寒いからって書きすぎました。
久々にシャワー浴びれると思ったのに、
この宿、夜８時からしかお湯出ないらしく…
しかも外は氷点下近いってのに昼間は暖房が入ってない！
宿が寒すぎるため、今ネットカフェで暖を取ってるところです。
てか移動ばかりしすぎて替えの下着が一枚もない…怯
今日洗濯の予定だったのに、こんな寒い中で
冷水使って洗濯なんかできねぇよバーロ！！
…リアルにどうしよう。
まぁしかし、イラン駆け足だったけどよかったなぁ。
本当に人が温かくて、毎日の出会いが楽しかった。
が、唯一どうにも相性が悪かったのがテヘラン。
イラン入りの日もその翌日も、
イランを周遊して戻ってきた日も。
あまり英語の通じないイランですが、
何かとみんなが助けてくれるので、
けっこうどこも段取りよく回れたんですよね。
それが何故かテヘランだけはうまくいかない。
不要な不手際や問題が生じて時間を無駄にしたり、
タクシードライバーともムカつくくらい毎回もめる。
結局イランでテヘランが一番滞在時間長かったのに、
ちゃんと観光できたのは宝石博物館だけでした。ありえねぇ。
でもこの宝石博物館はなかなか。
イラン最大手銀行本店の地下にあって、
何も持ち込めない超セキュリティ厳重な扉の中。
しかも週４日、１日２時間しか開いてないというレアぶり。
ルパンならずともシチュエーション萌えは必至です。
中に入ったら入ったで、これでもかってくらいに
ダイヤモンド、エメラルド、サファイア、ブラブラブラ…
もちろんただ豪華なだけじゃなく、歴史的価値も高いものばかり。
全部買い取ったら何兆円になるんだろうな、あれ。
まぁこれ見れたから許してやるかってことにして、
テヘランを後にし、寝台列車の一等でタブリーズへ。
海外初の寝台列車でしたが超快適で最高でした。
またイスタンブールからヨーロッパ入りのとき乗りたいとこですが、
イランみたいに安くないんだろうなぁ…金銭感覚が戻らない。
早朝タブリーズに着いてからは、そのままバスで国境の町マークーへ。
このたった４時間のバスが思いのほか、よかったです。
雪山から草原に出たと思ったら、岩肌の険しい山が出てきたり、
どこまでも続くなだらかな丘陵地帯をまーっすぐ突っ切ったり。
いかにも「アジア横断」的な雄大な景色をつまみ食いした感じ。
寒いけど爽やかな好天の中、昼過ぎに到着したドウバヤズット。
歩き方に乗ってるこの町の写真がなんか西遊記みたいで、
いかにも「最果ての街」っぽく、どうしても来たかったのですが、
実際来てみてほんとに予想通り。めちゃくちゃ寒いけど、
トルコ版富士山っぽいアール山を遠くに頂く景色が絶景。
街の近くの山の中腹にあるイサク・パシャ宮殿も
大きな目的のひとつだったんですが、景色も手伝ってかっこいい！
でも半分も見終わらないうちに閉館とかで追い出され、
ナニクソ！と高台から眺めようと上り始めると、
山岳救助犬みたいな大型犬が４匹も集まってきて吼える吼える。
仕事し過ぎな番犬ですが、近所の羊飼いの犬だったみたい。
とにかく、あんな巨体に襲われたらたまらんなと早々に退散…
まぁいい写真取れたからよしとしよう。
明日は朝のバスに乗り、20時間かけてアンカラへ。
その後アンカラからそのままサフランボルを目指します。
…外寒いからって書きすぎました。
2009年
03月
02日
(月)
18:59 |
編集
今長々と書いてた記事が消えたヤホーイ！
今日３連続夜行バスの中日ヤホーイ！
今日大雨が降ってびしょ濡れヤホーイ！
イランとトルコがでか過ぎて時間ないヤホーイ！
３連続夜行の後も１泊して２連続夜行の予定ヤホーイ！
考えただけで体が臭ってきそうヤホーイ！
ごめん、服濡れたせいで既に臭いヤホーイ！
…20分かけて書いた文を1分で復元しました。完璧。
で、今イランの北東部、イスラム教シーア派の聖地マシュハドにいます。
非ムスリムがメッカに入れない以上、異教徒が入れる中で
一、二を争うイスラムの大聖地ではないかと思います。
イランいろいろよかったけど、マシュハドのハラムに入った瞬間、
本当にイランに来て良かったって心から思いました。
そのせいで後半の旅程がキツキツですが全く後悔してないです。
ちょうどイランの新年ノウルーズと日程がかぶり、
イラン人旅行者が１万人はいるんじゃないかという大混雑の中、
すべての荷物が持ち込み禁止のセキュリティ厳重な聖地に、
なぜかカメラまで持ち込めてしまった日本人がポツリ。
中にはこれまでイランで見てきた数々のすごいマシュハド
（イラン版モスクみたいなもん）と同レベルのがいくつもあって、
真ん中には黄金のモスク。その内部は壁も天井も全面「鏡のモザイク」で、
ミラーボールの中にでも入ったかのようなキラキラっぷり。
そんな中、あちこちの部屋で絨毯を埋め尽くさんばかりの人々が、
泣いたり叫んだり祈ったりおしゃべりしたり…
完全にアウェイな俺がほとんど目立たないくらいに、
みんながそれぞれに何かに熱中していました。
おかげでこそこそ何枚か隠し撮りできたんですが笑
雰囲気に圧倒されるってこういうこというんだって、
初めて体で分かったような気がしました。
エスファハーンとマシュハド。
旅好きなら、ここを訪れずして死ねませんよ。
ちなみにこの２都市の間にシーラーズと
ヤズドも行きましたが、ぼちぼちでした笑
あ、でも砂漠と高い山脈に囲まれたヤズドを
例によって高所から一望した時はけっこう感動しました。
イランって広大だ。
さて、夜行バスの時間。リンゴとバナナ買ってこ。
今日３連続夜行バスの中日ヤホーイ！
今日大雨が降ってびしょ濡れヤホーイ！
イランとトルコがでか過ぎて時間ないヤホーイ！
３連続夜行の後も１泊して２連続夜行の予定ヤホーイ！
考えただけで体が臭ってきそうヤホーイ！
ごめん、服濡れたせいで既に臭いヤホーイ！
…20分かけて書いた文を1分で復元しました。完璧。
で、今イランの北東部、イスラム教シーア派の聖地マシュハドにいます。
非ムスリムがメッカに入れない以上、異教徒が入れる中で
一、二を争うイスラムの大聖地ではないかと思います。
イランいろいろよかったけど、マシュハドのハラムに入った瞬間、
本当にイランに来て良かったって心から思いました。
そのせいで後半の旅程がキツキツですが全く後悔してないです。
ちょうどイランの新年ノウルーズと日程がかぶり、
イラン人旅行者が１万人はいるんじゃないかという大混雑の中、
すべての荷物が持ち込み禁止のセキュリティ厳重な聖地に、
なぜかカメラまで持ち込めてしまった日本人がポツリ。
中にはこれまでイランで見てきた数々のすごいマシュハド
（イラン版モスクみたいなもん）と同レベルのがいくつもあって、
真ん中には黄金のモスク。その内部は壁も天井も全面「鏡のモザイク」で、
ミラーボールの中にでも入ったかのようなキラキラっぷり。
そんな中、あちこちの部屋で絨毯を埋め尽くさんばかりの人々が、
泣いたり叫んだり祈ったりおしゃべりしたり…
完全にアウェイな俺がほとんど目立たないくらいに、
みんながそれぞれに何かに熱中していました。
おかげでこそこそ何枚か隠し撮りできたんですが笑
雰囲気に圧倒されるってこういうこというんだって、
初めて体で分かったような気がしました。
エスファハーンとマシュハド。
旅好きなら、ここを訪れずして死ねませんよ。
ちなみにこの２都市の間にシーラーズと
ヤズドも行きましたが、ぼちぼちでした笑
あ、でも砂漠と高い山脈に囲まれたヤズドを
例によって高所から一望した時はけっこう感動しました。
イランって広大だ。
さて、夜行バスの時間。リンゴとバナナ買ってこ。
2009年
02月
26日
(木)
20:48 |
編集
おじいちゃんに顔中熱烈キッスされました、shoheiです。
今イランの京都的観光名所、エスファハーンにいます。
もともとイランに行くことは考えていなかったのですが、
ドバイにいた頃からイランに興味があったことや、
エジプトで会った旅行者に猛烈に勧められたこともあり、
つい勢いで２週間ほど前に飛行機をネット予約していたのです。
イランのメインの観光地はどこも危険地帯じゃないし、
イランに行かずして中近東を旅したとは言えんなと。
で、前回の更新後、シリアから飛行機でテヘラン入りし、
テヘランに一泊したのですが、特に観光はしていません。
というのも、たまたまインターン先のマネージャーが
出張でテヘランにいることをシリアで知り、会う約束をしていたのです。
うちの会社の取引先はほとんどがイランなので、
「頑張ったらテヘラン出張に連れてってあげる」
と言われていたものの、インターン中には結局叶わず、
「えへ、来ちゃった☆」
的な感じで自分でイラン入り。
そこにマネージャーの出張がかぶるというのも、
どこか因縁めいたものを感じるような感じないような。
で、テヘラン着後、何とかマネージャーと落ち合い、
（※この「何とか」に５時間かかりましたが…）
取引先の人と一緒にイラン料理の高級レストランへ。
ここのカバブが感動的にジューシーでうまかった！
それもそのはず、サラダと俺の一泊の宿代が一緒という（笑
そのあと、山の手にあるチャイハーネ（喫茶店？）で
お茶して、帰りもホテルまで送ってもらいました。
ドバイでもイランの取引先の方とは
何度も一緒に食事させてもらったのですが、
ほんとにみんな気さくないい人でビックリします。
一方、テヘランの人はというと、大都会の例に漏れず、
どこか冷たい人が多く、「チンチャンチョン」もよく言われたり。
この「チンチャンチョン」ってのは中国人を馬鹿にする言葉ですが、
特に区別せず東アジア人に対して使ってきているようです。
あんまりしつこい時には、こっちも中指を突き立てながら
笑顔でサンキューとかやり返してますが…
で、エスファハンですよ、エスファハン。
見所が多いのは既知として、めちゃくちゃ人がいい。
お土産屋ですらうざくないのはもちろん、街を歩いてると
しょっちゅう話しかけられていっぱい友達ができました。
冒頭の熱烈キッスじいちゃんとは川原で出会い、
昔日本で働いてたとかで仲良くなった結果、
別れの際に愛情をたっぷりいただくことに。
あのディープ具合は辛かったけど（唇だけは死守ｗ）、
なんだかあったかい気持ちになりました。
あと、ドイツに住んでるという18歳の語学堪能な青年と、
そのいとこの10歳の男の子とめちゃくちゃ仲良くなり、
一緒に晩飯食ったり、夜の川原を歩いたり。
翌日も待ち合わせしてチャイハーネに行きました。
10歳の子にめちゃくちゃ懐かれて、ついプロレスとか
サッカーではしゃぎすぎて服がドロドロ（笑
エスファハーンは青いスライムみたいなモスクもかっこいいし、
いわゆるペルシャ紋様の美術品や絨毯が本当に綺麗で、
そういうのに全然興味のない俺がつい衝動買いしてしまったくらいです。
テヘランに戻ったら、絨毯美術館と陶器美術館に行かねば。
さて、今夜はこれから夜行バスに乗り、
シーラーズという街に向かいます。
イランよいよー
今イランの京都的観光名所、エスファハーンにいます。
もともとイランに行くことは考えていなかったのですが、
ドバイにいた頃からイランに興味があったことや、
エジプトで会った旅行者に猛烈に勧められたこともあり、
つい勢いで２週間ほど前に飛行機をネット予約していたのです。
イランのメインの観光地はどこも危険地帯じゃないし、
イランに行かずして中近東を旅したとは言えんなと。
で、前回の更新後、シリアから飛行機でテヘラン入りし、
テヘランに一泊したのですが、特に観光はしていません。
というのも、たまたまインターン先のマネージャーが
出張でテヘランにいることをシリアで知り、会う約束をしていたのです。
うちの会社の取引先はほとんどがイランなので、
「頑張ったらテヘラン出張に連れてってあげる」
と言われていたものの、インターン中には結局叶わず、
「えへ、来ちゃった☆」
的な感じで自分でイラン入り。
そこにマネージャーの出張がかぶるというのも、
どこか因縁めいたものを感じるような感じないような。
で、テヘラン着後、何とかマネージャーと落ち合い、
（※この「何とか」に５時間かかりましたが…）
取引先の人と一緒にイラン料理の高級レストランへ。
ここのカバブが感動的にジューシーでうまかった！
それもそのはず、サラダと俺の一泊の宿代が一緒という（笑
そのあと、山の手にあるチャイハーネ（喫茶店？）で
お茶して、帰りもホテルまで送ってもらいました。
ドバイでもイランの取引先の方とは
何度も一緒に食事させてもらったのですが、
ほんとにみんな気さくないい人でビックリします。
一方、テヘランの人はというと、大都会の例に漏れず、
どこか冷たい人が多く、「チンチャンチョン」もよく言われたり。
この「チンチャンチョン」ってのは中国人を馬鹿にする言葉ですが、
特に区別せず東アジア人に対して使ってきているようです。
あんまりしつこい時には、こっちも中指を突き立てながら
笑顔でサンキューとかやり返してますが…
で、エスファハンですよ、エスファハン。
見所が多いのは既知として、めちゃくちゃ人がいい。
お土産屋ですらうざくないのはもちろん、街を歩いてると
しょっちゅう話しかけられていっぱい友達ができました。
冒頭の熱烈キッスじいちゃんとは川原で出会い、
昔日本で働いてたとかで仲良くなった結果、
別れの際に愛情をたっぷりいただくことに。
あのディープ具合は辛かったけど（唇だけは死守ｗ）、
なんだかあったかい気持ちになりました。
あと、ドイツに住んでるという18歳の語学堪能な青年と、
そのいとこの10歳の男の子とめちゃくちゃ仲良くなり、
一緒に晩飯食ったり、夜の川原を歩いたり。
翌日も待ち合わせしてチャイハーネに行きました。
10歳の子にめちゃくちゃ懐かれて、ついプロレスとか
サッカーではしゃぎすぎて服がドロドロ（笑
エスファハーンは青いスライムみたいなモスクもかっこいいし、
いわゆるペルシャ紋様の美術品や絨毯が本当に綺麗で、
そういうのに全然興味のない俺がつい衝動買いしてしまったくらいです。
テヘランに戻ったら、絨毯美術館と陶器美術館に行かねば。
さて、今夜はこれから夜行バスに乗り、
シーラーズという街に向かいます。
イランよいよー
2009年
02月
22日
(日)
22:31 |
編集
今シリア第２の都市、アレッポにいます。
ダマスカスに続き、世界遺産にも登録されてる古い町並みと、
縦横無尽に入り乱れるスーク（市場）が何とも言えずイイ感じです。
あとスークの外れにドンと構えるアレッポ城とそこからの眺めが最高。
夕日に光るスークとモスクのミナレット、
その間から沸き立つハマムの湯気･･･
最近パターン化して来たのですが、どこに行っても
とりあえず一番高いところからの景色を見る主義のようです。
あと高いところにいるといつも「いきもの地球紀行」のテーマ、
「tomorrow」をエンドレスリピートで口ずさんでます。
ところで、実は前回の更新後、２泊３日でレバノンに行ってました。
レバノンの首都ベイルートと言えば、内戦とかイスラエルの空爆など、
日本人にはいいイメージがない街ですが、実はもともと
「中東のパリ」と呼ばれるほどの、中東一の大都会だったのです。
外務省の海外安全情報では未だやけに危険度が高く設定されてますが、
旅行者や近隣国の人間から全く危ないという話を聞かなかったし、
いつ情勢が変わるか分からないけど、今現在危ないわけではない、
という理由から２泊３日程度ベイルート基点に旅する分には
特に危険ではないと判断して行って来ました。
で、実際ベイルートに着いてみるとびっくり。
３年前にイスラエルの空爆で街の半分が
瓦礫の山になったとは思えないほどの都会っぷり。
今もドバイ顔負けの勢いで建設ラッシュが続いています。
カイロもアンマンもダマスカスもこんなに発展はしてませんでした。
70年代に内戦の戦場になった旧市街は真新しいビルが立ち並び、
外資系のブティックやショップ、ファーストフードがいっぱいあります。
もともとフランスに統治されていた影響から、
レバノン人はフランス語交じりのアラビア語を喋っていて、
噂通りの超美人レバノン女性がボンジュールとかゆうてると、
「なるほど、これが中東のパリ」かとうなずくばかり。
久々の都会が嬉しくてバーガーキングに行ったり、
スタバでレバノン限定マグカップ買ったり、
ハードロックカフェのベイルート限定ショットグラス買ったり。
物価も普通に高いのですが、ドバイの頃の感覚で
金を使ってしまい、わずか３日ですっかり散財してしまいました。
でも発展してるばっかりじゃなくて、今でも銃痕で穴だらけの廃墟が
ところどころに残っていて、やっぱりここで戦争があったんだと、
思い知らされます。そこからのこの復興振り…レバノンすごいわ。
また、そもそもレバノンに行きたかった理由はベイルートではなく、
バールベックという遺跡（パルテノン神殿よりでかいローマ神殿）と
レバノン杉が見たかったからだったのですが、どっちもよかったです。
ただ、レバノン杉はすっかり雪に埋もれて日本のスキー場みたいでした。
死海で泳いだ翌週にはレバノンで雪山鑑賞。うーん、ダイナミック。
レバノン杉自体はぶっちゃけ大したことなかったですが、
それまでに通る渓谷がめちゃくちゃ綺麗でした。
このあたりはキリスト教徒が住む地方で、
村の家々もヨーロッパっぽく、教会もたくさんあって、
まさに中東のスイス。しばらく中東にいるのを忘れてました。
レバノンの後はシリアに戻り、天空の城ラピュタで
シータが囚われてた城のモデルになったという（ラピュタちゃうんかい！）、
クラックデシュバリエという十字軍時代のお城に行ったのですが、これもかっこいい！
青々とした緑の丘の上に立つ中世の城。
これで暴風＋雹という悪天でなければ完璧だったのに…。
まぁそんな感じで相変わらず駆け足ですが、楽しんでます。
さて、今夜いよいよシリアを離れ…
一路イランへ
ダマスカスに続き、世界遺産にも登録されてる古い町並みと、
縦横無尽に入り乱れるスーク（市場）が何とも言えずイイ感じです。
あとスークの外れにドンと構えるアレッポ城とそこからの眺めが最高。
夕日に光るスークとモスクのミナレット、
その間から沸き立つハマムの湯気･･･
最近パターン化して来たのですが、どこに行っても
とりあえず一番高いところからの景色を見る主義のようです。
あと高いところにいるといつも「いきもの地球紀行」のテーマ、
「tomorrow」をエンドレスリピートで口ずさんでます。
ところで、実は前回の更新後、２泊３日でレバノンに行ってました。
レバノンの首都ベイルートと言えば、内戦とかイスラエルの空爆など、
日本人にはいいイメージがない街ですが、実はもともと
「中東のパリ」と呼ばれるほどの、中東一の大都会だったのです。
外務省の海外安全情報では未だやけに危険度が高く設定されてますが、
旅行者や近隣国の人間から全く危ないという話を聞かなかったし、
いつ情勢が変わるか分からないけど、今現在危ないわけではない、
という理由から２泊３日程度ベイルート基点に旅する分には
特に危険ではないと判断して行って来ました。
で、実際ベイルートに着いてみるとびっくり。
３年前にイスラエルの空爆で街の半分が
瓦礫の山になったとは思えないほどの都会っぷり。
今もドバイ顔負けの勢いで建設ラッシュが続いています。
カイロもアンマンもダマスカスもこんなに発展はしてませんでした。
70年代に内戦の戦場になった旧市街は真新しいビルが立ち並び、
外資系のブティックやショップ、ファーストフードがいっぱいあります。
もともとフランスに統治されていた影響から、
レバノン人はフランス語交じりのアラビア語を喋っていて、
噂通りの超美人レバノン女性がボンジュールとかゆうてると、
「なるほど、これが中東のパリ」かとうなずくばかり。
久々の都会が嬉しくてバーガーキングに行ったり、
スタバでレバノン限定マグカップ買ったり、
ハードロックカフェのベイルート限定ショットグラス買ったり。
物価も普通に高いのですが、ドバイの頃の感覚で
金を使ってしまい、わずか３日ですっかり散財してしまいました。
でも発展してるばっかりじゃなくて、今でも銃痕で穴だらけの廃墟が
ところどころに残っていて、やっぱりここで戦争があったんだと、
思い知らされます。そこからのこの復興振り…レバノンすごいわ。
また、そもそもレバノンに行きたかった理由はベイルートではなく、
バールベックという遺跡（パルテノン神殿よりでかいローマ神殿）と
レバノン杉が見たかったからだったのですが、どっちもよかったです。
ただ、レバノン杉はすっかり雪に埋もれて日本のスキー場みたいでした。
死海で泳いだ翌週にはレバノンで雪山鑑賞。うーん、ダイナミック。
レバノン杉自体はぶっちゃけ大したことなかったですが、
それまでに通る渓谷がめちゃくちゃ綺麗でした。
このあたりはキリスト教徒が住む地方で、
村の家々もヨーロッパっぽく、教会もたくさんあって、
まさに中東のスイス。しばらく中東にいるのを忘れてました。
レバノンの後はシリアに戻り、天空の城ラピュタで
シータが囚われてた城のモデルになったという（ラピュタちゃうんかい！）、
クラックデシュバリエという十字軍時代のお城に行ったのですが、これもかっこいい！
青々とした緑の丘の上に立つ中世の城。
これで暴風＋雹という悪天でなければ完璧だったのに…。
まぁそんな感じで相変わらず駆け足ですが、楽しんでます。
さて、今夜いよいよシリアを離れ…
一路イランへ